Удар выше пояса

Та же «классика», которой по сей день ходко торгуют от Мурманска до Кавказа, не отвечает нормам безопасности даже позавчерашнего дня. А можно ли сделать ее хоть чуточку безопаснее? Да было бы желание! Брусья безопасности на «классику» можно сделать и самим. Берем трубу, закладываем в торцы гайки и аккуратно внедряем, оглядываясь на молдинги…369im_1 369im_2 369im_3 369im_4 369im_5 369im_6
Подстегиваемые конкуренцией, страховыми компаниями и новыми законами, зарубежные автостроители волей-неволей пекутся о безопасности на дорогах. На страже жизни и здоровья водителя и пассажиров лонжероны с рассчитанной податливостью, пластмассовый коллектор двигателя, надувные подушки, преднатяжители, ребра жесткости в дверях, активные подголовники и многое другое. У России свой путь…
Удар в дверь нередко приводит к самым печальным последствиям. От летящей груды металла водителя или пассажира отделяет лишь тоненькая наружная панель с хилыми полосками-усилителями, той же прочности каркас да тисненая картонка. Между тем, именно здесь важен каждый сантиметр жизненного пространства: ведь сиденье — почти вплотную. Двери иномарок давно усиливают прочными брусьями, ограничивающими деформацию. На «Пассате» стальную полосу конструкторы спрятали под наружными молдингами, а на второй «Джетте» трубу проложили внутри двери. При некоторой изворотливости подобную схему можно использовать и на «Жигулях».
Конечно, задача не так проста, как кажется. Усилитель должен, по возможности, располагаться примерно на уровне ребер и не мешать работе замка и стеклоподъемника. Очень непросто засунуть внутрь двери длинную трубу враспор. Но все же решение удалось найти. Подопытным автомобилем стал ВАЗ-2106.
В качестве усилителя мы выбрали трубу 1/2″ (наружный диаметр 21,5 мм, внутренний 15,5). Подойдет и более тонкостенная (2 мм) бесшовная труба. Слишком прочная — тоже плохо: при сильном ударе она не деформируется, гася энергию удара, а легко пробьет хлипкую панель. Для передних дверей длина трубы должна быть в пределах 848+/-0,5 мм. Такая точность необходима, чтобы наш усилитель плотно встал между торцами двери. Слишком длинная труба не войдет, а короткая утянет за собой наружную панель. Помня об изношенных заводских штампах, посоветуем оставить миллиметр-другой на припуск, а окончательно обработать торец в последний момент, после примерки. В торцы трубы закладываем гайки М8 и привариваем их к стенкам. Соосность трубы и отверстия в гайке контролируем, завернув по резьбе длинный болт, им же удерживаем гайку при сварке. Удобнее, если размер шестигранника гайки 14 мм, такая плотно войдет в отверстие. Шов обрабатываем заподлицо с торцом. Усилитель должен пройти на 3-5 мм ниже линии молдингов вплотную к наружной панели (фото 1, 2). В переднем торце двери в этом месте — перекрытие листов металла. Для плотного прилегания стачиваем сегмент торца трубы (5 мм от края) на глубину 0,8 мм
Заднее отверстие размечаем, ориентируясь по линии молдингов (фото 4), переднее — отступив вниз 25 мм от нижнего края верхней петли (фото 5). Чтобы не ошибиться, вначале используем тонкое сверло (4-5 мм), и лишь убедившись, что отверстие совпало с резьбой в торце трубы, рассверливаем его до 8 мм.
Крепим трубу прочными болтами. Головка переднего болта — «на 12» (иначе трудно подобраться ключом), заднего — любая. Под головки болтов подложим шайбы толщиной 1,5-2,5 мм и наружным диаметром 17(1 мм спереди и 20(1 мм сзади.
Чтобы при ударе нагрузки между тремя элементами двери — наружной и внутренней панелями и брусом безопасности — распределились более равномерно, можно скрепить панели несколькими дополнительными точками сварки с шагом 60-80 мм (штатные расположены редко и неравномерно).
Установка бруса при снятой обивке двери занимает около 15 минут. Для этого, открутив два винта крепления задней направляющей опускного стекла, выводим ее верхнюю часть из скобы на двери и отводим в сторону. Откручиваем три винта крепления замка и слегка отводим его вперед (фото 7). Откручиваем гайку крепления передней направляющей (фото 8) и отводим ее в сторону. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика троса стеклоподъемника. Сдвинув ролик, ослабляем трос и снимаем его нижнюю ветвь с роликов. Трубу вводим по диагонали снизу вверх (фото 10).
Наживив оба болта, поворачиваем трубу так, чтобы выступающая кромка на внутренней панели вошла в проточку на торце. Затягиваем болты моментом 22-25 Н*м. Отрегулировав положение передней направляющей стекла и натяжение троса стеклоподъемника, проверяем работу замка и собираем дверь. Подобным образом можно доработать и задние двери, но те сами по себе защищают чуть лучше — за счет меньших размеров и трапециевидной формы.
Брусья призваны помочь не только при боковом, но и при скользящем ударе: двери почти не проминаются, а значит меньше вероятность, что машина «зацепит» препятствие жесткой центральной стойкой, превратив удар из касательного в «полновесный». Но как бы то ни было, дай Бог, чтобы проверять все это на себе вам никогда не пришлось!

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий



Thanks: